Un attore simbolo di un certa idea di America aveva anche un lato fashionista inaspettato
John Wayne è l’archetipo di una certa idea di frontiera, del selvaggio
West duro e puro, in cui buoni e cattivi non avevano molte sfaccettature.
I ruoli erano ben definiti, come quando i bambini di una certa generazione giocavano a guardie e ladri o, nella fattispecie, a indiani e cowboy. Che John Wayne possa non piacere ci sta, di farne un simbolo da distruggere no. Erano altri tempi, accettiamolo (e non è un doppio senso).
Hollywood fashion
Hollywood è stata un punto di riferimento per la moda, soprattutto se parliamo della sua golden age. Ai tempi in cui gli abiti si facevano in casa e pochi si affidavano alle grandi firme, le signorine di belle speranze e buona mano venivano colpite dall’abito indossato dalla star di turno e lo riproducevano a casa, con la macchina da cucire a pedali.
Lo stesso valeva per gli uomini. Certi completi di Humphrey Bogart nei panni eleganti di Philip Marlowe sono stupendi ancora oggi, o il molto british style dell’eterno Cary Grant. In tempi più recenti il testimone è passato a the king of cool, Steve McQueen, con i suoi completi nel Caso Thomas Crown, o lo sporty chic in Bullitt, per poi passare ai James Bond versione Connery o Moore portatori sani di uno stile personale ed inimitabile. Ricordiamo che Moore sceglieva e dava indicazioni precise sui suoi outfit.
In questo elenco azzimato e modaiolo nessuno avrebbe pensato di trovare un posto per John Wayne, il perennemente impolverato cowboy.
John Wayne e la “bib-shirt”
Il film con cui John Wayne è entrato nell’olimpo delle star (adoro questa espressione rétro) è stato Stagecoach (Ombre rosse), nei panni dell’evaso Ringo. Chi, come la sottoscritta, ha visto il film qualche decina di volte, ricorderà che the Duke indossava una camicia con pettorina, la “bib -shirt”.
Capo ricorrente sull’ampio torace di Wayne, questo particolare tipo di camicia è a doppio petto con abbottonatura frontale e doppia fila di bottoni.
In origine, questo tipo di camicia era indossato dai pompieri e successivamente adottato dai soldati dell’Unione. Al termine della Guerra Civile, molti veterani continuarono ad indossare questi “residuati bellici”. I cowboy e gli uomini di frontiera trovarono il capo molto adatto alle loro dure condizioni di lavoro. Il tessuto, in genere, era in gabardine di lana, resistente e caldo. il davanti della camicia, “Placket” , è doppio e si abbottonava su un primo petto della camicia. All’epoca si pensava che il doppio strato di tessuto proteggesse i polmoni dalla tubercolosi.
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Il primo incontro tra the Duke e la bib shirt avvenne quando lavorava come stunt e attore negli anni ’30 nei Republic Studios. Oltre che in Ombre rosse, è possibile ammirare il binomio in altri film, tra cui Un dollaro d’onore (Rio Bravo del 1959). La camicia finì per essere associata indissolubilmente all’attore tanto che i costumisti degli studios cominciarono a chiamarla proprio “camicia di John Wayne”.
Nel 1964 Wayne subì il suo primo intervento per il cancro ai polmoni. Fu un intervento estremamente invasivo. Gli fu asportato completamente il polmone sinistro ed anche due costole. Ciononostante continuò a lavorare per oltre dieci anni ancora. L’intervento ebbe ripercussioni anche sul suo modo di vestire. Infatti abbandonò le sue camicie a pettorina per camicie con unica fila di bottoni, più comode e facili da indossare.
Tra queste una in particolare molti ricorderanno. Ne Il Grinta, Rooster Cogburn indossa una camicia in cotone grigio-azzurro pesante, con ampio colletto, due tasche anteriori e polsini con un solo bottone. Camicia che andò poi all’asta da Bonhams. Secondo quanto dichiarato dalla casa d’aste questa capo fu realizzato su misura da Ermenegildo Zegna ed è caratterizzata da un ricamo sulla cucitura inferiore posteriore con la dicitura “68D Jeakins”, in riferimento alla costumista del film, Dorothy Jeakins.
Anche l’americanissimo John Wayne ha ceduto al made in Italy.
Antonietta Terraglia – copyright Boomerissimo.it®
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